着旗袍的周璇、李香兰（图片来源：维基百科）
在很多西方人眼中，旗袍无疑是东方服饰文化和美学的典型代表。在纷繁的现代中西社会，繁忙的都市生活让处处是浮躁，当旗袍适时的回归到现代女性身上，旗袍的优雅韵味瞬间让你变得沉静、含蓄、优雅、绰约。那么具有独特东方韵味的旗袍，它背后的魅力到底是什么，为何能让女性瞬间变成一道风景，充满神秘东方“风情”和“韵味”？
有人说：旗袍是一朵永不凋零的玫瑰，鲜艳、矜持、儒雅、高贵，沾上它的女人，想不瞬间魅力翻倍、优雅迷人都难。看似不起眼的旗袍，裹在女人身上却完全是另一种味道。美人着旗袍，好似玉盘置兰，不仅相看两不厌，纵是旁观者，也不由得心醉、神迷！看似不起眼的旗袍，裹在女人身上却完全是另一种味道，那么旗袍是如何做到“点石成金”呢？
旗袍来源
关于旗袍的起源，有一种说法，旗袍乃“旗人之袍”，肇始于清朝满族妇女的连衣裙式宽松长服，后来受汉人服饰影响，逐渐改良。在众多的各朝传统服饰中，旗袍依然是现代社会最经常出现的服饰，那么它的来源又是如何呢？
据维基百科记载：旗袍于1921出现，1925年开始流行，因为旗袍让女子能穿着原本只有男性才能穿的“袍子”，在清朝末期体现了男女平等，在中华民国大陆时期成为女性国服。20世纪前叶，旗袍在上海的上流社会非常风行，是名媛聚会社交的标准配备服装。这股风潮还传到了香港，由于上海和香港外国人数量众多，导致旗袍最终在外国人眼中成为“代表中国女性的服饰”。直至今日，旗袍仍为上海和香港在近代历史中的代表符号之一。
旗袍中的“袍”一字是承袭自清朝满族服装体系中的“袍子”。这原本是一种骑马用的简便式战斗服装，但是在满清入关之后，设计得越来越繁琐华丽。在清朝，满族女性所穿服装没有一个统一的称谓，满族女子的衣服除了被称为“旗装”以外，也被称为“衬衣、氅衣、骑装”等，但是在清朝很少有被直接称呼为“旗袍”的情况。
汉族女性日常服饰自宋代以降皆为上衣下裙或上衣下裤的“两截穿衣”样式，男性日常服饰则以道袍、直身等上下连裳的袍服类为主。清代推行剃发易服但只针对成年男性，即“男降女不降”，女性上衣样式虽然有受满族服装影响，但仍维持明朝服饰的两截穿衣样式。
到了清末，汉人服装和旗装已经融合，满汉之间的界限已经模糊到无法被仔细定义，清朝袍子的设计直至辛亥革命之后仍然未有明显改变。在共产党统治的中国教育语言中，中华人民共和国建立之前的“民国时期”被描绘为腐败、灰暗、民不聊生。但是恰恰就是在这个时代，旗袍风尚在中国达至顶峰，塑造了中国近代女装最辉煌绚丽的历史。
中西合璧
满族妇女的旗袍，款型平直宽松，下摆较为肥大，“旗袍”产生并发展至巅峰的背后，是不可复制的民国风采，是一个自由、中西兼容、创意迸发的灿烂时代。那么，旗袍是如何裁剪定型的呢？
20世纪初，随着西学东渐的过程，旗袍吸收了西方制衣的立体剪裁，开始使用胸省、腰省、装袖和肩缝的缝纫技术，在长袍中加入了缩腰、胸褶、接袖等，从而将平直宽松的款型，转换为收腰合体的曲线衣型。
郭布罗･婉容，字慕鸿，号植莲，生于清光绪三十二年九月二十七日（公历1906年11月13日）。1922年从婉容被册封为皇后之日起，也就是她悲剧命运的开始，“一朝选在君王侧”，作为一位集中国传统美德及西方思想教育为一身的女人，从此走向一条不归路。
穿着旗袍的清朝末代皇后婉容相貌娇美、谈吐文雅、举止端庄、仪态不凡、内刚外柔并赋有善心。在成为清朝皇后之前，婉容接受了良好的西式教育，是一位可以讲流利英语、兼收中西文化思想的富家名媛。据传，婉容不喜传统清朝旗袍的“肥”和“厚”，曾请专用裁缝师李春芳改良自己的旗袍。
清朝之后的民国期间，“旗袍”最早在上海风行，最终成为颇具代表的中国女性服饰。早期，民国的女子们穿着布鞋和平底皮鞋搭配旗袍。从20世纪30年代开始，随着高跟鞋逐渐流行，民国女子开始用它和旗袍搭配。
在20世纪30年代的民国，旗袍款式基本稳定下来。彼时的私家裁缝们，将西式时装的元素，注入到追求流行的民国女子的旗袍中，使这种中西文化并蓄的裙装做到了极致。就这样，一个流转百年的中国时尚经典，在这些民国裁缝的指尖诞生了。
据维基百科记载：1949年后，中国共产党在中国大陆打压旗袍文化，中华人民共和国建立后，因为共产党提倡勤俭朴素，旗袍代表着资产阶级。在文化大革命中因旗袍被标签为资本主义和封建主义的象征，严重违反了国家理念而被直接禁止。中共前国家主席刘少奇的夫人王光美曾穿旗袍出访印尼等国，在文革中成为被批判的“罪状”，于是旗袍在中国大陆渐渐没落。
然而旗袍文化得以在香港保留。战前香港的“长衫”参考上海旗袍的款式，战后发展出自己的特色。旗袍在香港1930至1970年代曾经流行，不少办公室女郎、女教师穿着素雅的旗袍上班，女性于喜庆场合如出席婚礼、宴会，或黄历新年时则穿着华丽的旗袍。亦有学校以蓝、白等素色旗袍作为女学生的校服。
民国风景
这里所说的“民国时期”，即1912年中华民国建立，至1949年中共统治开始的三十余年间。这是中国历史上承前启后的重要时期，各种思潮在这个自由、宽松的大时代下，激烈碰撞。传统和现代，东方和西方，交融与碰撞中，民国期间民智开启，大师、才女层出不穷，各种书籍出版物纷沓至来。
在民国时期的众多出版物中，《良友》画报被认为是当时发行量最大、发行范围最广、最有影响力的刊物。《良友》于1926年春，诞生在民国最具国际气息和时尚敏锐感的上海。其封面多为女性，以明星名媛为主。作为民国生活的记载者，《良友》封面见证了民国时期女性审美和时装的变迁，也记录了特属于民国女子的芳华年代，封面上女性的着装，多是各种风情的旗袍。
《良友》画报1934年12月刊的封面，为民国期间的影视明星－－阮玲玉。照片中的旗袍为高领、短袖、滚边的及脚长款旗袍。这款旗袍有完整的青黄色格纹图案，无胸部和腰部的捏省，从上到下，全身非常合体，当时裁缝匠师高超的剪裁和制作技艺，可见一斑。
同时，本图旗袍上的滚边工艺极为精湛。所谓滚边，即包裹旗袍领口、袖口、开衩、底边等开口部位的制衣技艺。这种工艺的难点在于，保持衣服的转弯处线条之流畅平整。
传统手工
从量体裁衣，到镶边、滚边、盘扣和刺绣等，一件手工旗袍的诞生，涉及很多精细的工艺。这些工艺颇具中国传统特色，让旗袍在精致美观之外，更多几分韵味。旗袍的美，除了整体的形、材料和花色之外，就在这些精工的细节中。
黄柳霜（Anna May Wong），第一位美籍华人好莱坞影星。她在图中穿着的旗袍，采用了一种独特的中国传统服饰工艺－－镶边。镶边就是在旗袍的衣襟、领口、袖口、开衩、底边等边缘部位，用不同于裙身颜色的布料缝合拼接。镶边上多带有绣花，一般用暗针直接缝在衣服的表面。图片中的镶边为“三镶”，共有三道。旗袍镶边可多至“五镶”、“八镶”，甚至“十八镶”。
盘扣，也是绽放在旗袍上的美丽文化符号。盘扣之轻巧、雅致、繁复、绚丽，充分体现出一件旗袍背后，工匠的传统工艺和手上功夫。盘扣的造型多种多样，如普通的一字扣、各式花扣（梅花扣、菊花扣、玫瑰扣、水仙扣子等）、各式动物形扣（如凤凰扣、燕子扣、蝴蝶扣、蜻蜓扣）、中国结扣（吉祥结扣、如意结扣子、同心结扣子）等。手工盘扣，可以让旗袍更有意境、更精致和唯美。
质量上乘的旗袍，往往会运用刺绣工艺－－一种传承千年的中国手工艺。它是运用钢针将丝、棉、绒等彩线，在织物上，上下穿刺运作，从而勾勒出各种图案、花纹或文字的工艺。刺绣的面料往往华美尊贵，适合制作正式和重大场合穿着的旗袍。
衣型细瘦浑圆，着装“贴身不贴肉”，这就是旗袍。从头颈、肩、手臂、胸、腰、臀到腿，它能够把女性轮廓，整体勾勒成一幅柔顺完美的曲线风景。款步行走时，两边的开衩让裙摆下角轻微飘动，旗袍的韵味就展现出－－婉约、含蓄，挥洒着特有的，属于东方女性雅致、灵动之美。
