歷代文人對粥都有很深的感情。
文人安貧樂道，要生存下去，這時候粥是最好的選擇，不多的米，加上較多的水，可以填充飢餓的胃。所以粥，曾是貧窮的象徵。
范仲淹少時家貧，住在寺廟裡發憤苦讀，每天煮一鍋稀粥，冷凝後分成四塊，早晚各兩塊，以切碎的咸菜佐餐。
曹雪芹的祖父曹寅曾編有《粥品》一書，對粥很有研究，而曹雪芹在家境衰落以後，也和杜甫一樣"舉家食粥酒常賒"，閱盡人世滄桑、世態炎涼，只好把祖父品粥的閑情帶到《紅樓夢》中，他在書中提到粥的品種有碧粳粥、紅稻米粥、江米粥、鴨子肉粥、燕窩粥等幾種。
陳獨秀早年辦報宣傳革命，編輯、排版、校樣、郵寄，全都親自動手，三餐食粥，不以為苦，臭蟲滿被，也不以為髒。
粥也是美食和養生的最佳代言。帝后嬪妃以及達官顯貴，常用粥來調劑口味和平衡膳食。唐穆宗就曾賜粥給白居易，《金鑾記》載："詩人白居易在翰林院做官時，才華出眾，皇帝賜他‘防風粥'一甌，食之口香七日。"
後來的文人不少都是食粥族。
陸游甚至認為吃粥可以成仙，他在《食粥詩》中誇張道：
世人個個學長年，不悟長年在目前，
我得宛丘平易法，只將食粥致神仙。
美食家蘇東坡品嚐了用豆漿和無錫貢米熬的粥後，寫詩云：
身心顛倒不自知，更知人間有真味。
明代詩人張方賢在他的〈煮粥詩〉中說：
莫言淡薄少滋味，淡薄之中滋味長。
孫犁常年喝玉米粥，他對此粥的製作深有體會："秋後在粥中再加些菜葉、紅苕、胡蘿蔔等，就更好吃。冬天在熱炕上捧喝熱粥，更是人生一大享受。"
將粥升格成為一種文化，不妨去看看王蒙那篇〈堅硬的稀粥〉。王蒙以第一人稱講述了一個家庭從斷掉稀粥到回歸稀粥的故事。
王蒙感嘆道，稀粥太堅硬了，不管是牛奶麵包、分灶而食、民主選舉還是唯廚藝論，統統抵不過爺爺安排我們吃了幾十年、從生下來吃到現在的稀粥！
一年夏天，曾到某地旅遊，看到一家粥店門口挂有一幅廣告聯，以為絕妙：
粥品即人品，煲粥如處世。水至清則無魚，粥至清則無味。數杯清水數杯米，半碗糊塗半碗仙。斯文慢火，羽扇綸巾，就這樣煮沸整個江湖。
於是就衝著這廣告，進店消費。一邊喝一碗清恬的苦瓜粥，一邊品味這廣告詞。
"粥品即人品，煲粥如處世"，大概是說煲粥，要不急不緩，火到自然成。正如做事，要不驕不躁，水到渠成；一碗稀粥，看似平靜，其實已經歷幾個小時的文火煎熬，正如一位哲人，看似心如止水，其實已曾經巫山滄海。
稀粥綿軟，入口即化，不與舌頭為難，正像做人，要能屈能伸；與人方便，即是與己方便。
參透此理，也許可以理解歷代文人為何對粥一往情深了。
