不論日本人如何"解放"，其"集團性"這個根本不改。不論如何痛恨壓抑自己自由慾望的的集團規則，他們仍然對集團的規則存在根深蒂固的依戀。我們看日本解放、自由的同時，更要觀察其內心深處看不到的韁繩。
臺場是東京的一塊半島，三面環海，街道寬闊、建築新穎，對東京年輕人來說，這裡如同解放區，是約會聖地。為什麼呢？一個朋友說，這裡是"近未來"。的確，日本人很喜歡在這塊"近未來"的地方拍電影，國內看到的很多日劇，取景都在這裡。
雖然這兒與新橋僅一水之隔，但卻呈完全不同的氣象。島上有不少建築來自名家之手，如照片上的富士電視臺，設計者是曾經設計過東京都廳、日本國立室內體育館的丹下健三。還有"bigsight（會展、餐飲中心）"、"日本科學未來館"、"Tokyo joypolis（情侶等遊樂場）"等各種設施。
"臺場"一名源於江戶末年，1853年，佩裡將軍攜美國總統親筆信，率美東印度艦隊抵橫濱附近的浦賀，要求日本開關。幕府大驚，下命嚴防。於是，這年，幕府在江戶（東京舊稱）城外品川匆匆建成六處炮臺。現在稱"臺場"的這個地方，原來是第三炮臺場，此後，日本人便把"炮"字省去，簡稱"臺場"。
明治後，這座炮臺被廢，但80年代，東京又想起這塊被遺忘的地方，想在這兒搞東京都第二中心，緩解城內擁擠。1995年，青島幸男當選東京都知事，他覺得這個工程花費太大，便把這個工程拉下馬。但是，十多年後的今天，臺場卻人氣鼎盛，這是當年青島知事始料不及的。
我曾是這座半島的居民，住在"東京國際交流館"，天好時，從樓上西望，能看到瓦藍天空背景襯托的富士山。這座交流館，彷彿小聯合國，有1000多名來自世界各國的留學生、研究員。在這裡，可以聽到全世界的語言。學生們常常舉行派對，我在這裡，總會受到朋友的邀請，或者朋友的朋友的邀請。而我，也常邀請朋友參加我的派對，或者邀請朋友的朋友參加。那時候，日子過得非常愉快。
這座半島上有很多蠻好的餐館、咖啡館，對我這樣一個不做飯的人來說，真是太合適不過。那個時候，多數時間要忍受普通學生平淡生活，在附近小店，吃份義大利麵條，或在國際交流館下麵包店，買上兩個麵包，加一小桶牛奶。但是，來稿費時，我便找家好飯館兒，大快朵頤。讓我最不能忘的，是一家海鮮館，他們料理龍蝦的手段實在高明。廚師把活龍蝦做成刺生，而外殼內腹制湯，鮮美無比。
"臺場一丁目商店街"是一處模仿昭和30年代下城區氛圍的商店群。走進這些店舖，能體驗到50年前日本人的生活環境與氛圍，看到老式的衣服、生活雜貨，甚至可品嚐到當年日本人吃嚮往的"洋食"是何種味道。
島上有家叫"大江戶溫泉物語"的地方，偶爾，我會自己跑到這裡，躲避一日塵囂。朋友來訪，我也把他們帶至這裡。溫泉泡過之後，我們選幾品菜餚，一壺清酒，便可海闊天空暢敘通宵。
夏夜，我有時沿著海岸，在海邊散步。假如運氣好，偶爾你可在臺場看到免費演出，我曾在這裡聽過濱崎步的大型音樂會。她演出時，觀眾幾乎把這座小島擠至沉沒。
儘管這裡是熱戀男女的天國，但日本年輕人在公眾場合，少有親密舉止。其實日本女孩子著裝並非如我們想像的那樣開放，而男孩子也非十分大膽、前衛。他們手牽手，已經算很大膽了。有時，我能看到他們無法掩飾的羞澀。這裡，好幾家影院通宵營業，週末，不少情侶白天在此流連整日，晚上則在電影院過上一晚。
對熱戀男女來說，這種非日常的異國情調，很令人振奮。島上有不少稀奇古怪的小店，銷售全世界的奇物珍品。儘管多數店面不大，卻佈置得精緻、考究，內部也顯得層次分明。島上還有一個叫"臺場小香港"的地方，集中了20多家港式店舖，既有粵式早茶，也有四川陳嘛婆店。此外，還有好幾家"中華物產店"，店內總是熙熙攘攘。
有不少咖啡屋並非很貴，有的甚至很便宜。有的店，一杯只相當於人民幣10塊錢。暑假時，我會去喜歡的那家咖啡店讀書，直至天明。
對了，去臺場，一般來說，從新橋站乘無人駕駛電車"YURIKAMOME(日語"海鷗"意)"比較方便。電車從新橋站出發後，十幾分鐘後即可抵臺場。
